Sektor ljepote i njege kože morao se ponovno osmisliti kako bi brzo reagirao

Molimo kontaktirajteoscar.xiao@wecistanche.comza više informacija

Sažetak:Danas se puno pozornosti pridaje pitanjima kao što su ekologija i održivost. Mnogi potrošači odabiru "zelenu kozmetiku", odnosno ekološki prihvatljive kreme, šminku i kozmetičke proizvode, nadajući se da nisu štetni za zdravlje i da smanjuju zagađenje. Štoviše, opetovana mini-zaključavanja tijekom pandemije COVID-19 potaknula su svijest da je ljepota tijela povezana s dobrobiti, kako vanjskom tako i unutarnjom.bioflavonoidKao rezultat toga, preferencije potrošača prema šminki su opale, dok su one prema proizvodima za njegu kože porasle. Nutrikozmetika, koja kombinira blagodati proizašle iz dodataka prehrani s prednostima kozmetičkih tretmana za poboljšanje ljepote našeg tijela, odgovara na nove zahtjeve tržišta. Kemija hrane i kozmetička kemija udružuju se kako bi promicale unutarnju i vanjsku dobrobit. Nutrikozmetika optimizira unos hranjivih mikroelemenata kako bi se zadovoljile potrebe kože i kožnih dodataka, poboljšavajući njihovo stanje i odgađajući starenje, čime pomaže u zaštiti kože od starenja djelovanja čimbenika iz okoliša. Brojna istraživanja u literaturi pokazuju značajnu korelaciju između adekvatnog unosa ovih suplemenata, poboljšane kvalitete kože (estetske i histološke) i ubrzanja cijeljenja rana.kupiti cistancheOvaj pregled revidirao je glavne namirnice i bioaktivne molekule koje se koriste u nutrikozmetičkim formulacijama, njihove kozmetičke učinke i analitičke tehnike koje omogućuju doziranje aktivnih sastojaka u hrani.

Kliknite ovdje da saznate više

Ključne riječi:fitokemijske analize; analize hrane; začini; začini; začini; nutrikozmetički

1. Uvod

U 2020. godini sektor ljepote i njege kože morao se ponovno osmisliti kako bi brzo odgovorio na nove potrebe i zahtjeve nepredvidivog i pažljivog tržišta. Najznačajniji izazov bio je (i jest) pronaći ravnotežu između "prirodnog" i "kemijskog sastava kozmetičkog proizvoda". Pojavljuju se određene izvjesnosti u vezi s trendovima i povezanim sektorima u ovom fluidnom kontekstu, pokazujući pozitivne znakove oporavka. Buduće ključne riječi kozmetičkog sektora su "održivost" (18,9 posto u 2020. u usporedbi s 13,2 posto u 2018., na temelju odgovora anketiranog uzorka), "prirodno/organsko" (10,9 posto), "njega" (7,8 posto) , "etika" (7,5 posto), "e-trgovina" (7,1 posto), "društvena ljepota" (7,0 posto), "personalizacija" (6,7 posto) i "sigurnost" (6,3 posto)[1]. Kozmetika se može smatrati "zelenom" ako njena formulacija sadrži aktivne sastojke dobivene iz biljaka, kao što su minerali i biljke, a ne analogne aktivne sastojke kemijski reproducirane u laboratoriju. Bolje je ako se proizvodi na eko-održiv način metodama prerade koje poštuju prirodu i biljke prema organskim usjevima.cistanchPreporučljivo je uzgajati ovu kozmetiku na nula km ili na kopnu u blizini proizvodnih laboratorija ili putovati održivim prijevoznim sredstvima kako bi se smanjio utjecaj na okoliš. Nisu svi zeleni proizvodi isti. Potrebno je razlikovati prirodne sastojke, prirodno podrijetlo i organske sastojke. Prirodni sastojci su kemijske tvari koje nisu prerađene ili obrađene mehaničkim, ručnim, prirodnim otapalom ili gravitacijskim sredstvima, otapanjem u vodi, zagrijavanjem radi uklanjanja vode ili ekstrahiranim iz zraka na bilo koji način. Prirodno, dobiveni sastojci su tvari iz biljnog, mineralnog ili životinjskog svijeta, kemijski obrađene ili kombinirane s drugim sastojcima, isključujući sastojke dobivene iz nafte i fosilnih goriva, sastojke dobivene iz biljnih sirovina i bioproizvedene saponifikacijom, fermentacijom, kondenzacija ili esterifikacija kako bi se poboljšala učinkovitost ili sastojak učinio održivim. Prema smjernicama USDA Nacionalnog organskog programa (NOP), organski sastojci su tvari dobivene mehaničkim, fizičkim ili biološkim metodama uzgoja u najvećoj mogućoj mjeri [2]. Pa oko prirodne kozmetike u SAD-u i Europi vlada kaos, jer trenutno još uvijek ne postoji službena regulativa koja ima preciznu definiciju kako se riječi "organsko" i "prirodno" primjenjuju na kozmetičke proizvode. Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Država regulira "organsko". Nacionalni organski program (NOP), dio USDA-ine Službe za poljoprivredni marketing, certificirao je organske proizvode. Stoga samo kozmetika koja sadrži ili se sastoji od poljoprivrednih sastojaka i može zadovoljiti USDA/NOP organsku proizvodnju može biti certificirana prema NOP propisima[2]. Četiri kategorije mogu se primijeniti na certificirane organske proizvode, uključujući certificiranu organsku kozmetiku: 100 posto organski (proizvedeni su sa 100 posto organskih sastojaka); organski (mogu sadržavati najviše 5 posto neorganskih proizvoda, isključujući vodu i sol); "napravljeno sa" (proizvedeni su s najmanje 70 posto sastojaka certificiranih organskih, isključujući vodu i sol); i specifične organske sastojke (sadrže kombinaciju organskih i neorganskih tvari)[3]. U Europi ovo tržište regulira ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) koji je izdao ISO 16128 (studeni 2016.) [4] novi skup smjernica za svaki proizvod na europskom tržištu koji tvrdi da je prirodan/organski, EURregulations EC1223/ 2009 [5] i EU 655/2013 [6], koji zahtijevaju da svaka deklaracija na etiketi mora biti potkrijepljena odgovarajućim i provjerljivim dokazom.

Cistanche može spriječiti starenje

Posljednjih godina stvoreni su novi trendovi u području zelene kozmetike: Nutri-cosmetics, dodatak prehrani koji se koristi za kosu, kožu i nokte za postizanje ljepote iznutra. Nutrikozmetički proizvodi ili tzv. "dodaci ljepoti" proizlaze iz znanstvenog rada triju istraživačkih područja: prehrane, farmaceutike i osobne njege. Oni su meki ili tvrdi gelovi, kapsule, tablete, sirupi, gumene gume ili vrećice koje sadrže koncentrirani izvor hijaluronske kiseline, minerala, vitamina ili botaničkih ekstrakata, koji mogu poboljšati osobnu njegu [7] Ne postoji poseban regulatorni okvir koji se bavi nutrikozmetikom u razini EU i SAD-a. Međutim, pravila o dodacima prehrani reguliraju dodatke ljepoti [7]. U ovom se radu revidiraju prehrambena matrica od kozmetičke važnosti, bioaktivne molekule koje se mogu koristiti u kozmetičkim formulacijama, ekološki prihvatljiva tehnologija za proizvodnju bioaktivnih kozmetičkih sastojaka i analitičke tehnike koje pomažu u pročišćavanju i doziranju aktivnih sastojaka u biljnim i životinjskim matricama. Cilj nam je rasvijetliti nutrikozmetičko tržište koje čeka posebnu regulativu za zelenu kozmetiku kako bi potrošačima pomogla pri donošenju informiranih odluka.

2. Tehnologija kulture biljnih stanica

Porast interesa potrošača za prirodne proizvode odredio je korištenje ekstrakata aromatičnog, biljnog i ljekovitog bilja kao aktivnih sastojaka u formulacijama kozmeceutike i nutrikozmetike. Sadrže biološki aktivne molekule (npr. fenolne kiseline, polifenole, triterpene, stilbene, flavonoide, steroide, steroidne saponine, karotenoide sterole, masne kiseline, šećere, polisaharide, peptide itd.)[8], čiji profil i razina ovisno o pedoklimatsko stanje i poljoprivredna praksa [9,10].cistanche australijaBioaktivni ekstrakti također se dobivaju iz algi, gljiva, nusproizvoda biljnog podrijetla [11-14], te tehnologijom kulture biljnih stanica [15,16]. Ovo posljednje je prirodna i prikladna tehnologija koja se koristi za izradu sastojaka za njegu kose, šminku, njegu kože i dodataka prehrani. Eksplant je biljno tkivo koje se koristi za pokretanje stanične kulture. Stanice na površini eksplantata rastu u volumenu, dijele se, dediferenciraju i tvore masu koja se zove kalus. In vitro, kalus se može održati neograničeno vrijeme korištenjem odgovarajućeg medija za rast. U tekućem mediju stanice sačinjavaju brzo rastuću suspendiranu kulturu pojedinačnih stanica ili malih skupina stanica[17]. Kultura biljnih stanica pristaje proizvoditi visokovrijedne sastojke (primarni i sekundarni metaboliti) u kontroliranim uvjetima. Imaju prednost sazrijevanja u cijelu biljku putem embriogeneze, reprodukcije korištenjem bioreaktora neovisno o praksama upravljanja te uvjetima tla i klime, proizvodeći visoku razinu fitokemikalija budući da se nešto biomase daje u kratkom razdoblju [18], i dovodi do kontaminacije- slobodna biomasa [19]. Kozmetički ekstrakti iz kultura biljnih stanica udovoljavaju sigurnosnim zahtjevima tržišta budući da ne sadrže patogene, zagađivače i agrokemijske ostatke, koji često kontaminiraju biljne ekstrakte, te rijetko sadrže toksične spojeve i potencijalne alergene iz biljaka koje ih sintetiziraju kako bi se obranile od napad patogena i štetnika [20].

3. Prirodno sprječavanje starenja

3.1. Hidratantna sredstva

Sredstva za vlaženje kože mogu biti omekšivači, okluzivi i humektansi. Emolijensi prekrivaju kožu zaštitnim filmom kako bi je hidratizirali i umirili. Doprinose smanjenju perutanja i hrapavosti kože. Namirnice koje se koriste kao omekšivači uključuju maslac i ulja kao što su shea maslac, kakao, cupuacu, mango, kombo i murumuru maslac; te ulje badema, avokada, argana, boražine, masline, babassua, brokule, uljane repice, chia sjemenki, ricinusa, kokosa, jaglaca, palme, marakuje, nara, maline, šafranike i suncokreta.

Okluzivi čine epidermalnu barijeru kako bi zaustavili transepidermalni gubitak vode i regulirali proliferaciju keratinocita [21]. Namirnice koje se koriste kao okluzivna hidratantna sredstva su ulja i voskovi kao što su maslinovo ulje, ulje jojobe i kokosovo ulje; i vosak kandelila i pčela [22]. Ulja kokosa i ricinusa imaju obje funkcije kao omekšivači i okluzivi.

Humektanti su hidratantni agensi koji vole vodu i vuku vlagu iz dermisa u stratum corneum i vežu vodenu paru iz okoline [23]. Hijaluronska kiselina meda, sorbitol, glicerin i glicerol primjeri su ovlaživača [24].

3.2. Sredstva za popravak barijera

Kožna barijera zaustavlja transepidermalni gubitak vode i brani od patogena [25] Sredstva za popravak barijere su esencijalne masne kiseline, fenolni spojevi, tokoferoli, fosfolipidi, kolesterol i ceramid. Omjer esencijalnih masnih kiselina je kritična točka za poboljšanje obnove barijere. Više razine linolne kiseline u odnosu na oleinsku kiselinu imaju bolji potencijal kožne barijere [26]. Povećava propusnost kožne barijere [26,27], budući da je sastavni dio lipidnog matriksa stratum corneuma [28]. Oleinska kiselina, ometajući barijeru kože, djeluje kao pojačivač propusnosti za druge bioaktivne molekule prisutne u biljnim uljima [29].cistanche koristiAntioksidativni spojevi (tokoferoli i fenoli) moduliraju homeostazu kožne barijere, zacjeljivanje rana i upale [30,31]. Fosfolipidi djeluju kao pojačivači kemijske propusnosti [32]. Pokazuju protuupalne učinke kontroliranjem kovalentno vezanih w-hidroksi ceramida i inhibicijom stromalnog limfopoetina i kemokina timusa [33]. Kolesterol i ceramidi su druge važne klase lipida u stratum corneumu [34]. Kolesterol u plazma membrani može biti bitan čimbenik u veličini gradijenta kisika opaženog preko stanične membrane [35]. U stratum corneumu identificirano je dvanaest podrazreda ceramida [36].ekstrakt cistanche salsaCeramid djeluje na čvrstu i punu kožu. Lokalna primjena ceramidne kreme smanjuje IL-31 i oštećuje fizičku funkciju kožne barijere [37]. Neka prirodna ulja sadrže masne kiseline koje igraju ključnu ulogu u održavanju barijere kože. Laneno ulje, orahovo ulje i chia ulje sadrže omega-3s, ulje sjemenki grožđa, ulje šafranike, suncokretovo ulje, ulje sjemenki crnog ribiza, ulje noćurka i ulje boražine sadrže omega-6s [34].

3.3. Sredstva za posvjetljivanje kože

Sredstva za posvjetljivanje kože smanjuju koncentraciju melanina (pigmenta kože). Ton kože je svjetliji kada ima manje melanina. Sredstva za izbjeljivanje kože djeluju kao inhibitori tirozinaze (ključnog enzima u melanogenezi) i/ili prijenosa melanosoma (pigmentne granule u melanocitima, sadržane u bazalnom sloju epidermisa kože) [38,39] ili povećavaju epidermalni promet i učinak protuupalne i antioksidativne tvari [40] Etničke razlike, kronične upale, hormonalne promjene i izloženost UV zračenju primjeri su stanja koja mogu odrediti hipo- ili hiperpigmentaciju [4]. Često korišteni aktivni sastojci uključuju ekstrakte citrusa, kojičnu kiselinu, ekstrakt sladića, ekstrakt bijelog duda, ekstrakt medvjetke, indijskog ogrozda, vitamin C, vitamin B3, hidrokinon i retinoide, resveratrol i alfa- i beta-hidroksi kiseline [42].

3.4. Protuupalni sastojci

Egzogeni podražaji ponekad mogu odrediti ranu, starenje kože, upalne dermatoze ili karcinogenezu kože. Oštećenja kožne barijere određuju upalni odgovor, koji osigurava popravak tkiva i kontrolu infekcije. U početku se aktiviraju keratinociti i urođene imunološke stanice (npr. leukociti, dendritične stanice i mastociti) [43] i sukcesivno stvaraju citokine (npr. IL-10, IL-6 i TNF -a) koji privlače imunološke stanice na mjesto ozljede. Na kraju se proizvode ROS, elastaze i proteinaze [43]. Dakle, upala je uključena u patogenezu akni i određuje bol, oteklinu i crvenilo kože. Korijen sladića, kurkuma, zob, kamilica i orašasti plodovi neke su prehrambene biljke s protuupalnim djelovanjem[44,45].

3.5. Sastojci kreme za sunčanje

UV zračenje je podijeljeno u tri glavne kategorije: UV-A (320-400 nm), UV-B (280-320 nm) i UV-C (100-280 nm), na temelju valne duljine . Povećana izloženost UV zračenju može uzrokovati edem, eritem, hiperpigmentaciju, fotostarenje, slabljenje imuniteta i rak kože na temelju intenziteta i raspona UV zračenja [46,47] Kontinuirano izlaganje UV zračenju može uzrokovati pigmentaciju, lezije, opekline od sunca, tamne mrlje , degradacija kolagenih vlakana, fotostarenje bora i rak [48,49]. UV-A fotoni uzrokuju oštećenje fibroblasta i keratinocita[50]. U koži ih stanični kromofori apsorbiraju i stvaraju se reaktivne vrste kisika (npr. superoksid, vodikov peroksid i hidroksilni radikali) [51]. Oksidativni stres može uzrokovati oštećenje DNA [52]. UV-B je poznat kao goruće zrake i smatra se najaktivnijim sastavnim dijelom sunčevog zračenja. Može izazvati izravne i neizravne štetne učinke na DNA i proteine ​​[53], izazivajući imunosupresiju i rak kože [54]. Najopasnije UV valne duljine su UV-C. Srećom, ta zračenja apsorbira atmosfera prije nego dođu do naše kože [55]. Oni su snažni mutageni i mogu izazvati rak i imunološki posredovane bolesti [56]. Aloe vera, zeleni čaj, kokosovo ulje, sjemenke grožđa i đumbir sadrže fitokemikalije koje sprječavaju fotostarenje i rak kože [24].

4. Antioksidativni sustavi kože

Reaktivne kisikove vrste (ROS) su atomi ili molekule čiji posljednji elektronički sloj sadrži nesparene elektrone i molekule pobuđenog kisika. Ovi agensi su vrlo reaktivni i imaju kratak vijek trajanja jer reagiraju u mediju u kojem su napravljeni. Molekularni kisik, vodikov peroksid i singletni kisik nisu slobodni radikali, ali pokreću oksidativne reakcije i stvaraju slobodne radikale. Zajedno, ove vrste su definirane kao ROS. Ljudski metabolizam proizvodi njih i reaktivne vrste dušika (RNS) [57]. Slobodni radikali reagiraju s drugim radikalima, neizravnim željezo-sumpornim proteinima i prijelaznim metalima (npr. željezo i bakar), potičući stvaranje hidroksila. Vodikov peroksid nije jako reaktivan, ali može proći kroz membrane i reagirati s prijelaznim metalima stvarajući hidroksilni radikal (Fentonova reakcija)[58]. Hidroksilni radikal proizvodi neke štetne učinke na tijelo, a iznimno kratko vrijeme poluraspada čini ga izazovnim za hvatanje in vivo. Može napasti druge molekule kako bi uhvatio vodik i reagirao sa spojevima dodavanjem ili prijenosom svojih elektrona [59]. Lipidi, proteini i DNK su molekule koje su najviše podložne oksidativnom oštećenju. Oksidacija aminokiselina određuje fragmentaciju proteina, agregaciju i proteolitičku probavu (nema mehanizama popravka za te promjene). Kada ROS napada enzime, naše tijelo deaktivira njegove funkcije. Kada ROS napadaju višestruko nezasićene masne kiseline (peroksidacija lipida), oni određuju promjene u fluidnosti membrane, konstituciji, selektivnosti i transepidermalnom gubitku vode, što rezultira suhoćom kože. Dodatno, proces peroksidacije lipida pojačava ekspresiju ciklooksigenaze, fosfolipaze i proizvodnju prostaglandina, koji uzrokuju upalu epitela [60,61]. Kada ROS oksidira lipoprotein niske gustoće (LDL), ox-LDL oslobađaju faktor nekroze tumora-a, interleukin-6 i dušikov oksid, uzrokujući aterosklerozu[62]. Kada ROS napadaju nukleinske kiseline, oni određuju mutagenezu, karcinogenezu i starenje.stabljika cistancheNaše tijelo rijetko intervenira kako bi popravilo nukleinske kiseline složenim mehanizmima [63-65]. Neki hidroksilni radikali, peroksil, superoksid, vodikov peroksid i singlet kisika stvaraju se u koži [58]. Stoga se mogu koristiti kao pokazatelji za procjenu stupnja upale. Kada je koža izložena slobodnim radikalima, ona smanjuje proizvodnju ROS-a potiskujući aktivnost enzima, koji neizravno stvaraju metabolite kisika, povećava proizvodnju enzima za popravak DNA i čini molekule sposobnima pomoći u fizičkoj zaštiti kože (putem povećava stabilnost membrane) i ometa biološke ciljeve ROS [66] Stanice kože su zaštićene od slobodnih radikala antioksidansima kao što su vitamini (npr. E, C i A), karotenoidi, ubikinon, mokraćna kiselina, hormoni ( npr. estradiol i estrogen), lipoična kiselina i enzimi (npr. katalaza, superoksid dismutaza i glutation) [67]. Molekule antioksidansa sprječavaju oksidaciju slobodnih radikala (ROS) ili smanjuju stvaranje ili gašenje stvorenog ROS-a[67]. Vitamin C, alfa-tokoferol (vitamin E i derivati), glutation i ubikinon su primarne antioksidativne molekule (ili antioksidansi koji hvataju slobodne radikale). Primarne molekule antioksidansa smanjuju oksidaciju putem reakcija prekidanja lanca prijenosom protona na vrste slobodnih radikala [68]. Lipoična kiselina i N-aceti]cistein su primjeri sekundarnih antioksidansa. Oni smanjuju primarne antioksidanse djelujući kao kofaktor za nekoliko enzimskih sustava. Osim toga, sredstva za keliranje metala smatraju se sekundarnim antioksidansima jer neutraliziraju proizvodnju slobodnih radikala u koži od prijelaznih metala. Često se sekundarni antioksidansi koriste u kombinaciji s primarnim antioksidansima kako bi zaštitili primarne antioksidanse od razgradnje [69]. Glutation hormon (GSH) reduktaza, GSH peroksidaze i glutation S-transferaze (GST) primjeri su antioksidativnih enzimskih sustava koji izravno neutraliziraju ROS uz pomoć metalnih kofaktora (npr. Cu, Zn, Mn i Se)[70] . Antioksidansi pronađeni u koži pokazuju gradijent u ljudskoj epidermisu (povišene razine u bazalnim slojevima i niske razine u gornjim slojevima). Koncentracija molekula antioksidansa i enzima smanjeni su unutarnjim (dob) i vanjskim čimbenicima (komponente atmosfere). Sunčeva svjetlost (osobito sunčevo ultraljubičasto zračenje UVA i UVB) uzrokuje stvaranje ROS-a u koži. UVB zračenje pojačava proizvodnju O27 aktiviranjem NADPH oksidaze i reakcijom dišnog lanca [71,72], poboljšavajući ekspresiju sintaze dušikovog oksida, proizvodnju visoko reaktivnog aniona peroksinitrita, melanina melanocita i ekspresiju metaloproteinaze (enzimi koji mogu razgraditi kolagen) [70]. UVA zračenje proizvodi Og fotosenzibiliziranjem unutarnjih kromofora (npr. porfirina i riboflavina), proizvoda glikacije[73] i aktiviranjem NADPH oksidaze[74]. UVB zračenje izaziva eritem (poboljšava sintezu prostaglandina E2) [75], hrapavost kože (oksidira lipide) [76] pojačava proizvodnju karboniliranih proteina u stratum corneumu (SCP) i stimulira izlučivanje sebuma [77]. Stoga je jasno da vrijedi nadoknaditi antioksidanse lokalnom primjenom ili dodacima prehrani za zaštitu kože [78,79].

5. Metode za određivanje antioksidativne aktivnosti prirodnog ekstrakta

Kemijski i stanični testovi mogu procijeniti antioksidativni potencijal prirodnog ekstrakta. Kemijske metode mjere prijenos jednog elektrona (SET analiza) ili prijenos vodika (HAT analiza) (npr. ORAC, TRAP). SET metode mogu ukloniti slobodne radikale (npr. DPPH) ili reducirati metalne ione (npr. FRAP, CUPRAC) [80-82]. Potrebno je koristiti obje metode (SET i HAT) za ispravnu procjenu ukupne antioksidativne aktivnosti [83-85] budući da u prirodnom ekstraktu može postojati više od jedne klase molekula sposobnih za obavljanje ove aktivnosti .

5.1. Metode korištene za određivanje antioksidativnog potencijala

5.1.1. Spektroskopske metode

Test Trolox ekvivalentnog antioksidativnog kapaciteta (TEAC).

TEAC je metoda za uklanjanje slobodnih radikala. Procjenjuje sposobnost uklanjanja ABTS radikala [86]. Za dobivanje ciljeva moguće je koristiti dva različita oksidacijska sredstva: metmioglobin-H2O2 ili kalijev persulfat. Oba agensa oksidiraju ABTS, čineći ABTS f(obojeni), a zatim dodavanje antioksidansa uzrokuje gubitak spektrofotometrijski procijenjene zelene boje (λ734 nm)【78,85】. Ova metoda otkriva antioksidativni potencijal lipofilnih i hidrofilnih ekstrakata i na nju ne utječe ionska jakost [85]. Ukratko, KoSoOg (3 mM) reagira 16 h s ABTS otopljenim u destiliranoj vodi (8 mM) u mraku na sobnoj temperaturi. Zatim se otopina ABTS** razrijedi u otopini fosfatnog pufera (pH 7,4) i NaCl (u PBS 150 mM). Očitava se apsorbancija od 1,5 na 730 nm.cistanche tubulosa koristi i nuspojaveKinetika reakcije izvodi se očitavanjem svakih 15 minuta tijekom razdoblja od 2 sata. Određuje se vrijeme reakcije (općenito 30 min.). Standardi (100 um) i uzorci (100 um) reagiraju s ABTS** (2900 um) za vrijeme reakcije koje je prethodno određeno [85]. Antioksidativni potencijal izražen je kao Trolox ekvivalent [85].

2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) test

DPPH detektira sposobnost spoja da prenese jedan elektron [79]. Antioksidansi reduciraju DPPH radikal u DPPH-H[79]. Smanjenje vrijednosti apsorbancije na 入515 nm （DPPH apsorbancija） ukazuje na antioksidativni potencijal. Ovaj test precjenjuje antioksidanse s mnogim fenolnim skupinama kao što su flavonoli 【8】.ekstrakt cistanche tubulosaUkratko, uzorci （20 μL） dodaju se u 3 mL otopine DPPH (6×10-7mol/L) i provodi se spektrofotometrijska analiza. Apsorbancija se očitava na λ517 nm svakih 5 minuta do ravnotežnog stanja. Kalibracijska krivulja izrađena je pomoću 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilne kiseline (Trolox). Rezultati su izraženi kao mmol Trolox ekvivalent (TE)kg-1 FW [87].

Test antioksidativne snage redukcije željeza (FRAP).

FRAP test mjeri sposobnost antioksidansa da reduciraju tripiridiltriazin (Fe³t-TPTZ) u željezo (Fe2t-TPTZ). Snaga antioksidansa pozitivno je povezana s apsorpcijom apsorbancije na λ593 nm. 【87】. FRAP ne može otkriti proteine ​​i tiole koji imaju sposobnost gašenja radikala. Ovaj test radi na pH 3,6[79]. Ukratko, doda se otopina TPTZ (10 mmol/L) u HCl (40 mmol/L), željezovom kloridu (12 mmol/L) i natrijevom acetatnom puferu (300 mmol/L, pH3,6) u omjeru 1:10. Uzorci i standardne otopine antioksidansa (obje 1 mmol/L) dodaju se u FRAP otopinu (3 mL). Moraju reagirati 90 minuta na 37 stupnjeva prije nego što se očita spektrofotometrijski na λ593 nm 【87】.

Test bakrene antioksidativne sposobnosti (CUPRAC).

CUPRAC test mjeri sposobnost antioksidansa da reduciraju Cu(II)-neokuproin (Ne) na λ450 nm nakon 30 min. 【88】. Ovaj test radi na pH 7, otkriva antioksidativni potencijal i lipofilnih i hidrofilnih antioksidansa [88] i određuje reducirajuću moć antioksidansa tiolnog tipa [89]. Ukratko, uzorak (0,1 mL;) se pomiješa s destiliranom vodom (1 mL), bakrenim kloridom (0,4262 g otopljeno u H2O i razrijeđeno do 250 mL s dodatnom vodom), neokuproinom (7,5 × 10-3 M) i amonijevim acetatom pufer otopina (19,27 g u vodi i razrjeđivanje do 250 mL; pH7) u omjeru 1:1 da se dobije ukupna reakcijska smjesa od 4,1 mL.cistanche tubulosa recenzijeMoraju reagirati 30 minuta na sobnoj temperaturi prije spektrofotometrijskog očitanja na λ450 nm. Rezultati su izraženi kao μM Trolox ekvivalenti 【89】.

Ovaj je članak izvađen iz Molecules 2021, 26, 3921. https://doi.org/10.3390/molecules26133921 ​​https://www.mdpi.com/journal/molecules